Chukov@arctica.msk.ru 16 марта 1986 Справочные данные о путешествии
хроникаChukov@arctica.msk.ru16 марта 1986

Справочные данные о путешествии

I .I. Справочные данные о путешествии

  • Вид путешествия - высокоширотный лыжный переход в автономном режиме
  • Категория сложности - высшая
  • Район путешествия - северная часть Карского моря, северо-восточная часть Баренцева моря, архипелаг Земля Франца-Иосифа.
  • Переход организован Отделом по туризму и экскурсиям Ордена Ленина Московского военного округа при поддержке Московского филиала Географического Общества АН СССР.
  • Сроки проведения путешествия - с 16 марта по 30 апреля 1986 года;
  • Число ходовых дней - 30;
  • Число участников:
    • маршрутная группа – 10 чел.;
    • базовая группа - 2 чел.;
  • Протяженность активной части маршрута - 825 км;
  • Руководитель группы - Действительный член Географического Общества АН СССР, кмс, подполковник ЧУКОВ Владимир Семенович.
  • Маршрут путешествия: Карское море /желоб"бв.Анны"/ -Баренцево море - Земля Франца-Иосифа /о.Греэм-Белл - о.Земля Вильчека - о.Хейса - прол."Ермак" - о.Чамп - прол.Пандорф - о.Солсбери - мыс Фишера - мыс Мак-Клинтока - о.Джексона - мыс Норвегия - Итальянский канал - прол.Бака - о.Карла-Александра - прол. Трининген - о.Гогенлоэ-о.Рудольфа -мыс Бророк - мыс Аук - бухта Теплиц -п/ст.Рудольфа - мыс Столбовой - мыс Германия - мыс Флигели
№ п/п Фамилия, имя, отчество год рождения Обязанность в группе спорт разряд Опыт участия в спортивных путешествиях домашний адрес телефон
Лыжных Прочих
1. Чуков Владимир Семенович 1946 Руководитель КМС Пориполярн.Урал-3Р /5Р/;Зап Саян-5У;Сев.-Вост.Забайкалье-5У;Путораны-5Р;Таймыр-5У Прип.Урал-3Р Пол.Урал-4Р Кольский п-ов-4Р /б-ка/ 117246 ,Москва Севостоп.проспект,50/11-79. 122-61-54д. 157-80-99 с.д
2 Выхристюк Александр Никонорович 1951 Кинооператор,фотограф КМС Приполярн.Урал-4У;Полярный.Урал-5У;Сев.-Вост.Забайкалье-5У/дважды/;Северная Земля-5У;Карское море-5У Памир-5У;Саяны-4У/катамаран/;Фаны-3У/горы/ Москва,Рязанский пр-т 85-35, 371-58-54 д.
3 Егоров Юрий Алексеевич 1957 Фотограф 2р. Кольский -ов-3У;Полярный Урал-3У;Ладожзкое оз.-3У Карелия-3У/байдарка/ 143000,г.Одинцово,Солнечная 5-47,593-67-98д.
4 Лошиц Вылерий Николаевич 1957 штурман 1р. Кольский п-ов-3У;Приполярный Урал-4У;Полярный Урал-5У;Сев.-Вост.Забайкалье-5У;Карское море-5У - Москва,Ярославское шоссе,142-725 190-52-97д.
5 Маклецов Александр Григорьевич 1934 отв.за подготовку и ремонт снаряжения МС Кольский п-ов-4Р;Полярный Урал-4Р;Путораны-5Р;Саяны-5Р;Сев.Забайкалье-5Р Алтай-4Р;Кавказ-3Р;Кавказ-4Р/пеш/ Москва,ул.Зорге 24-2-8,197-26-68 д.
6 Подрядчиков Юрий Никифорович 1938 зам.рукводителя,отв.за выполнение научной программы КМС Полярный Урал-4Р;Чукотка-5У;Верхоянский хр.-5Р;Новая Земля-5Р;Таймыр-5У;Северная Земля-5Р;Карское море-5Р Сев.Урал-4У;Забайкалье-4У/байдарка/ 123103,Москва,ул.Паршина 19-43,197-61-88
7 Рыбаков Александр Николаевч !952 отв.за метеонаблюдения и наблюдения за животным миром 1р. Приполярный Урал-3У;Кольский п-ов-2У;Путораны-2Р;Таймыр-5У;Северная Земля -5У Путораны-2Р/пеш.б-ка/ Москва,ул.Молдогуловой 32-109;375-91-31д.
8 Чукова Татьяна Семёновна 1938 завхоз,казначей 1р. Приполярн.Урал-3У/5У/;Путораны-5У;Таймыр-5У;Северная Земля -5У;Карское море-5У Припол.Урал-3У;Полярн.Урал-3У/байдарка/ 117393,Москва,ул.Гаррибальди 30-1-55,128-54-71 д.
9 Чураков Владимир Александрович 1958 радист 2р. Кольский п-ов-3У;Ладожское оз.-3Р;Карское море-5У Карелия-3У/байдарка/ Москва,ул.Катукова 6-1-82,158-75-96 сд.
10 Яровой Виктор Сергевич 1958 врач 2р. Карское море-5У Кавказ 1-5У/горы/ 662300,Красноярский край,г.Укур,ул.Юбилейная 16-31
БАЗОВАЯ ГРУППА
11 Онищенко Владимир Евгеневич 1950 руководитель,радист 2р. Архангельская ол.-3У;Кольский п-ов-2Р - Москва,3-й Сокольнический пр-зд,3-51,268-07-55д.
12 Петлах Владимир Ильич 1947 врач,кинооператор 2р. Кольский п-ов-3У - Москва,Дмитриевское шоссе 90-2-48,489-98 61д.

хроникаChukov@arctica.msk.ru18 марта 1986

Общегеографическая характеристика района путешествия

2.1. Общегеографическая характеристика района путешествия.

Маршрут настоящего лыжного перехода пролегал по дрейфующим льдам на северо-восточном стыке Карского и Баренцева морей и завершался на островах архипелага Земля Франца-Иосифа.

Общегеографическая характеристика Карского моря была дана в "Отчете" 1985 года. В настоящем разделе дается краткая характеристика Баренцева моря и района архипелага Земля Франца-Иосифа.

  • Баренцево море среди арктических морей нашей страны занимает самое западное положение. Границы моря закреплены специальным постановлением ЦИК СССР от 27 июня 1935 г. Его западной границей принята линия: м.Южный /о.Шпицберген/ - о.Медвежий - м.Нордкап. Южным пределом моря служит берег материка и линия м.Святой Нос - м.Канин Нос, отделяющая его от Белого. С востока море ограничено западным побережьем островов Вайгач и Новая Земля и далее линией м.Желания - м.Кользат. На севере граница моря проходит по северной окраине островов архипелага Земля Франца-Иосифа, далее от м.Мэри-Хармсуорт /о.Земля Александры/ через острова Виктория и Белый к м.Ли-Смит, который расположен на о.Северо-Восточная Земля /арх.Шпицберген/. В этих границах море находится между параллелями 81°52' и 66°44' с.ш. и между меридианами 16°30’ и 68°32’ в.д

    Баренцево море одно из самых больших по размерам морей СССР, Его площадь равна 1млн.424 тыс.км.кв., объем 316 тыс.км, средняя глубина 222 м, максимальная глубина 600 м.

    Положение Баренцева моря в высоких широтах за полярным кругом, непосредственная связь с Атлантическим океаном и Центральным арктическим бассейном определяют основные черты климата моря. В целом оно имеет полярный морской климат, который характеризуется продолжительной зимой, коротким холодным летом, малой годовой амплитудой температуры воздуха, большой относительной влажностью. В то же время большая меридиональная протяженность моря, поступление больших масс теплых атлантических вод на юго-западе и приток холодных вод из арктического бассейна создают климатические различия от места к месту.

    В северной части моря господствуют массы арктического воздуха, а на юге - воздух умеренных широт. На границе этих двух основных потоков образуется атмосферный арктический фронт, направленный в общем от северной оконечности Новой Земли через острова Медвежий, Ян-Майен к Исландии. Здесь часто образуются циклоны и антициклоны, с прохождением которых связан характер погоды на Баренцевом море и ее устойчивость в различные сезоны

    Зимой над морем наблюдается весьма изменчивая погода с сильными ветрами, большими колебаниями температуры воздуха, выпадением осадков "зарядами". В этот сезон дуют преимущественно юго-западные ветры. На северо-западе моря часто наблюдаются также северо-восточные ветры, а в юго-восточной части моря ветры с юга и юго-востока. Сила ветров обычно 3-5 баллов, временами увеличивается до 7-8 баллов. Среднемесячная температура самого холодного месяца /марта/ равна на Шпицбергене -22°С, в западной и центральной частях моря -29,4°С, на востоке /у о.Колгуев/ -4°С и в юго-восточной части -7°С. Такое распределение температуры воздуха связано с отепляющим действием теплого Норвежского течения и охлаждающим влиянием Карского моря.

    В переходные сезоны, весной и осенью, происходит перестройка крупномасштабных барических полей, поэтому над Баренцевым морем преобладает неустойчивая пасмурная погода с сильными и переменными по направлению ветрами. Весной нередки осадки, выпадающие "зарядами", температура воздуха резко повышается. Осенью понижение температуры происходит медленно. Мягкая зима, прохладное лето, неустойчивая погода - основные черты климата Баренцева моря

    Определяющее влияние на природу Баренцева моря оказывает водообмен с соседними морями, главным образом поступление теплых атлантических вод, годовой приток которых равен примерно 74 тыс. км3. Это одно из самых теплых морей Северного Ледовитого океана. На значительных пространствах этого моря от Европейских берегов до 75° с.ш. круглый год наблюдается положительная температура воды на поверхности и этот район не замерзает.

    При приливе высота подъема уровня воды у Мурманских берегов достигает 3 м. На севере и северо-востоке высота приливов уменьшается и у берегов Шпицбергена равна 1-2 м, а у южных берегов Земли Франца-Иосифа всего 40-50 см.

    Большие пространства чистой воды, частые и сильные ветры благоприятствуют развитию волнения в Баренцевом море. Особенно сильное волнение наблюдается зимой, когда при устойчивых /не менее 16-18 ч/ западных и юго-западных ветрах до 20-25 м/с в центральных районах моря наиболее развитые волны могут достигать высоты 10-11 м. В прибрежной зоне волнение менее развито, что связано с преобладанием ветров, дующих с берега.

    Баренцево море относится к числу ледовитых, но это единственное из арктических морей, которое никогда полностью не замерзает. Ежегодно около 1/4 его поверхности не покрывается льдом в течение круглого гола. Это объясняется притоком в его юго-западную часть теплых атлантических вод, не позволяющих воде охлаждаться до температуры замерзания и служащих своеобразным барьером для льдов, надвигающихся с севера.

    В центральной части и на юго-востоке моря наблюдаются однолетние льды, которые образуются осенью и зимой, а весной и летом растаивают. Лишь на крайнем севере и северо-востоке, куда спускаются пороги океанического ледяного массива, встречаются старые льды, в том числе и арктический пак.

    В море преобладают плавучие льды, среди которых встречаются айсберги. Обычно они встречаются у Новой Земли, Земли Франца-Иосифа и у Шпицбергена. Они обычно не превышают 25 м в высоту и 600 м в длину.

    Припай в Баренцевом море развит слабо. В юго-восточной части моря и у западных берегов Новой Земли всю зиму сохраняются заприпайные полыньи. Наибольшее распространение льдов в море наблюдается в апреле. В этом месяце они покрывают до 75% его площади. Толщина ровного морского льда местного происхождения в большинстве районов не превышает 0,7-1,0 м. Наиболее толстые льды /до 150 см/ встречаются на северо-востоке, в районе м. Желания.

    Баренцево море - важная транспортная магистраль с единственным в стране незамерзающим заполярным портом — Мурманском, через который осуществляются морские сообщения с разными странами и отправляются грузы по Северному морскому пути.

  • Арктический архипелаг Земля Франца-Иосифа состоит из многочисленных крупных и мелких островов. Он лежит между 79°45’ и 81o52’ с.ш. и 42°10’ и 65°15’ в.д. В пределах этого архипелага находятся наиболее северные точки СССР. До Северного полюса от м. Флигели около 900 км. Севернее Земли Франца-Иосифа островов нет. Административно архипелаг входит в Архангельскую область РСФСР.

    Весь архипелаг разделен на три части широкими и глубокими проливает: Британским каналом /между Землёй Георга и о-вом Гукера/ и Австрийским проливом /между Землей Вильчека и о-вом Галля/.Наиболее крупные острова - Земля Георга и Земля Александры.Высшие точки архипелага - 606 м на Земле Вильчека и 620 м на о.Винер-Нейштадт. Ледники занимают на архипелаге 14.330 км2 или 86,9% общей площади архипелага

    Поверхность большинства островов Земли Франца-Иосифа платообразная. Типичные высоты достигают 400-490 м. Острова сложены горизонтальной серией юрских глинистых сланцев, перекрытых покровами базальтов /мощность базальтов - 20-30 м/. Юрские отложения представлены глинистыми сланцами и песчаниками. Среди них обнаружен бурый уголь /лигнит/ на м. Флора на высоте 200 м над уровнем моря.

    Климат Земли Франца-Иосифа определяется положением архипелага в высоких широтах. Полярная ночь длится 125 суток, а полярный день - около 140. Четыре месяца в году поверхность Земли Франца-Иосифа не получает солнечного тепла, и поэтому радиационный баланс отрицательный. Климат архипелага морской, зима холодная, однако для высоких широт сравнительно теплая, что объясняется влиянием морских течений. Уже к 1 сентября ложится устойчивый снежный покров. Снегопады обычны даже для июля и августа.

    Относительная влажность в течение всего года очень велика: летом 85-90%, зимой 75-85%. Большая облачность и частые туманы-характерная черта климата Земли Франца-Иосифа. Лето короткое и холодное, почти постоянно с пасмурной, неустойчивой погодой и с очень частыми осадками, преимущественно в виде снега. Температура самого теплого месяца близка к 0°C. Среднегодовые температуры воздуха на уровне моря -10, -12°C. Самый холодный месяц - февраль. Зимой устойчивые морозы от -20 до -35°C и частые штормы юго-восточного и восточного направлений. Март и апрель - еще зимние месяцы, май - переходный месяц, и лишь в июне начинается таяние снега, которое значительно усиливается в июле и августе. В октябре начинается настоящая зима.

    На юге архипелага выпадает 600 мм осадков, в центре - 400 мм, в северной части - 300 мм

    Земля Франца-Иосифа - это Антарктика в миниатюре: около 87% ее площади погребено под покровным оледенением, и только кое-где видны береговые скалы. Ледники, спускающиеся в море, дают большое количество столовых айсбергов. Края ледниковых покровов часто образуют обрывы высотой 10-30 м и более. Нередко они имеют обратный уклон. Центральные части многих ледниковых куполов еще никем не посещались.

    Мощность льда достигает 100-300 м. Наиболее интенсивное оледенение наблюдается на востоке и юго-востоке каждого острова и архипелага в целом, Ледоразреры куполов смещены в восточном и юго-восточном направлениях. Причина ассиметрии оледенения связана главным образом с тем, что наблюдается повышенная аккумуляция снега в восточных и юго-восточных частях островов, объясняющаяся преобладанием восточных и юго-восточных ветров.

    Всеми исследователями отмечается незначительная геологическая деятельность ледниковых куполов. Выводные ледники обладают большими скоростями и глыбовым характером движения по своему ложу, что предопределяет их значительное воздействие на подстилающие породы. По линии движения выводных ледников их ложе углубляется, создаются глубокие пороги. Рельеф островов после полного исчезновения ледяных куполов и ледяных покровов будет напоминать, вероятно, рельеф современных Хибин.

    В настоящее время происходят общее уменьшение мощности ледников и отступание краев ледниковых куполов со скоростью 13-16 м/год у "климатических мертвых” ледников. Купола с фирновым питанием отступают со скоростью 3-5 м/год. Многолетний характер отступания подтверждается многочисленными маргинальными каналами, опоясывающими край ледяных куполов. Общее уменьшение их мощности выражается величиной 20-25 см/год.

    Важным доказательством деградации оледенения служит значительное уменьшение мощности выводных ледников. За период с 1948 по 1959 г. оледенение сокращалось со скоростью в среднем 1 м/год

    Несмотря на отступание ледников, размеры современного оледенения Земли Франца-Иосифа все же ближе, чем размеры оледенения полярных островов в X в.н.э. Это можно доказать находкой М.Г.Гросвальда, который из-под ледяного купола о-ва Виктория извлек ствол дерева /плавника/, возраст которого, определенный радиокарбоновым методом, оказался 1000-+125 лет. Таким образом, ледниковый купол на о-ве Виктории в тот период был значительно меньше или вообще не существовал

    Широкое развитие ледников на Земле Франца-Иосифа и суровый климат мешают почвообразованию. Полигональные почвы, на которых изредка встречаются лишайники, можно наблюдать только на морских террасах и в долинах ручьев, где почвы оттаивают летом лишь на глубину 30-40 см.

    Растительность Земли Франца-Иосифа очень бедна, что объясняется изолированностью архипелага, значительным развитием ледников и неблагоприятным климатом. Здесь встречаются: полярный мак, камнеломки, крупки, полярная ива, лишайники.

    Широко распространены 30 видов птиц: лирики, чистик, белая чайка, гага. В водах, омывающих Землю Франца-Иосифа, водятся: гренландский тюлень, морской заяц, нерпа, морж. Архипелаг является своеобразной родиной белого медведя в этом секторе Арктики

    На некоторых островах построены полярные станции, где круглогодично ведутся метеорологические, аэрологические, гидрологические, гидрографические и гляциологические исследования. Большое внимание уделяется ледовым прогнозам по трассе Северного морского пути. Постоянного населения на островах нет, но на научных станциях зимуют исследователи Арктики. При выборе мест для постройки полярных станций, а также при посадке на самолетах необходимо учитывать возможность схода лавин с поверхности ледниковых куполов. Следует отметить, что экспедиция Джексона чуть не погибла от лавины, сошедшей с ледникового купола о-ва Георга, а спасшаяся экспедиция воздухоплавателя Андре, установившая свой лагерь на близко расположенном о-ве Белом /вне территории СССР/, погибла под лавиной

/По книге М.И.Давыдовой, А.И.Каменского, Н.П.Неклюдовой, Г.К.Тушииского "Физическая география СССР", "Просвещение”. Москва, 1966 г./


хроникаChukov@arctica.msk.ru18 марта 1986

Некоторые данные об истории изучения и освоения района путешествия

2.2. Некоторые данные об истории изучения и освоения района путешествия

/ Раздел подготовлен Чуковой И./

Пири: "...Жизнь на Севере собачья, но работа достойна настоящего мужчины!”

Ю. Пайер: " Годы пройдут, а эти негостеприимные берега останутся все теми же. Только морские птицы совершают свои бесконечные полеты к скалам и обратно к воде... Тысячелетние глетчеры сползают в морскую пучину... Горы той страны холода и зимы лишены растительности, они стареют и расползаются... Мы повернулись спиной к этому пустынному миру.”

В. Альбанов: ”Эта земля какая-то сказочная, фантастическая, почти такая же далекая от действительности, как картина. Ее странный, ненатуральный лунный цвет, правильная, как по лекалу очерченная форма совершенно не дают понятия о расстоянии”.

На месте ЗФИ когда-то плескалось теплое море, росли папоротниковые, леса. Отсюда на архипелаге месторождения каменного угля.

1762 г. Ломоносов делает предположение, что "близ полярной точки должно быть немалому острову." Втайне от других государств снаряжаются две экспедиции, но не достигают цели

1865 г. В честь 100-летия Ломоносова выходит статья лейтенанта русского флота Е.Г.Шиллинга в "Морском сборнике". Там он предсказывает наличие земли к северу и востоку от Шпицбергена, изучив дрейф льдов и течения.

1873 г. ЗФИ была открыта англо-венгерской экспедицией 30.07.1873 года. Руководителями экспедиции были Вайпрехт /морская часть экспедиция/ и Пайер /сухопутная часть, если она будет/. Уже год "Тегеттгоф”, деревянное экспедиционное судно, был зажат льдами и на 375-й день пути в дрейфе вышел к ЗФИ. Пайер писал: "Мы вышли к ЗФИ по счастливой случайности". Экспедиция назвала обнаруженный остров в честь Кайзера Франца-Иосифа I. Первый мыс, который они увидели, назван в честь австрийского генерала и своего судна - "Тегеттгоф". Достигнуть земли путешественникам удалось только 1 ноября. Этот остров был назван именем австрийского аристократа, субсидировавшего экспедицию - островом Вильчека.

10.03.1875 г. - выступила 1-я санная экспедиция во главе с Пайером. С высокого мыса на о. Вильчека открылся вид на два острова, получивших названия от имен полярных исследователей: о.Галля и о.Мак-Клинтока.

14. у ледника Сонклар была измерена температура. Этот "рекорд" не побит до сих пор - 50°С.

На пятый день экспедиция вернулась на судно, а на ЭФИ появилась первая могила - машиниста "Тегеттгофа".

В конце марта Пайер выходит во вторую санную экспедицию

Шли на север мимо о.Сальм, о.Земля Вильчека, о.Зинер-Нейштадт, по мысам Франкфурт, Ганза, Тироль, Будапешт, по проливу Австрийский канал, вышли к о-вам Райнера, Карла-Александра, Рудольфа. Поднялись на ледяной купол о. Рудольфа, которому дали имя русского исследователя Севера – А. Ф. Миддендорфа.

Этой же экспедицией были названы мысы на о. Рудольфа: Столбовой, Аук, Бророк, Флигели

Во время 2 и 3-ей своих экспедиций Пайер нанес на карту несколько несуществующих островов и мысов, но несмотря на многие неточности карта Пайера на многие годы оставалась единственной и именно с ней через 20 лет пошел к ЗФИ Нансен.

20.05 экспедиция вышла с "Тегеттгофа" к Новой Земле. Интересно, что по возвращению Вайпрехт писал, что состояние льдов между Шпицбергеном и Новой Землей "крайне неустойчиво" и высказывался против использования ЗФИ, как базы для достижения полюса из-за непостоянной метео и ледовой обстановки.

Начиная с 1873 г. исследования ЗФИ осуществлялись только иностранными экспедициями и, в основном, по пути к СП. ЗФИ в этот период рассматривалась как трамплин к СП.

1879 г. Голландская экспедиция на "В.Баренце" открыла о.Гукера и назвала его в честь известного ботаника.

1880-1881 гг. 1-я экспедиция английского яхтсмена Ли Смита, на паровой яхте "Эйра". Экспедицией открыт ряд островов: о.Нортбрук, о.Брюса, о.Земля Георга, о.Земля Александры; собраны богатые коллекции. В ботанические коллекции впервые были внесены снежные лютики и полярные маки

"Эйра" повторила путь "В.Баренца". .Путешественники открыли и дали названия: бухте "Эйры", о. Белл, а о. Нортбрук получил свое имя в честь 1-го лорда Адмиралтейства и Президента Королевского географического общества. Смит дал название мысу Флоры. По имени своих спутников назвал Смит и мыс Гранта, мыс Ниль, мыс Кроутер, мыс Лофли, залив Грей.

1882 г. Ли Смит вновь направляется к ЗФИ. На сей раз яхта разбилась у мыса Флора. Участники экспедиции спасли все возможное и перезимовали на мысе в построенной ими хижине.

В июне 1882 г. 25 человек отправились в путь и впоследствии были спасены. Экспедиции Ли Смита убедительно показали, что ледовые условия в районе ЗФИ меняются год от года.

1892 г. Английская экспедиция под руководством Ф.Д.Джексона на судне "Уинворд". Эта экспедиция впервые поставила цель - исследовать ЗФИ.

В сентябре судно подошло к мысу Флора, где началось строительство-поселка "Эльмвуд". /Сейчас там характерная группа камней, невысокий откос, расчищенное береговое пространство, использовавшееся для разгрузки "Уинворда"/.

Интересно, что:

  • экспедиция Джексона снаряжалась в основном в Архангельске;
  • в составе экспедиции был русский плотник Варакин
  • Джексон брал на борт судна пони, пытаясь приучить их к холоду

Весной члены экспедиции предприняли 1 поход по ЗФИ на санях: по проливу Де-Брюйне, к о.Гукера, бухте Тихая, скале Рубини, к морю Королевы Виктории /они дали это название чистой воде/.

За три года работы экспедицией были проведены большие работы: метео, гео, зоо, ботанические наблюдения; было присвоено имя Британскому каналу. Основное - экспедиция выяснила, что архипелаг состоит из множества островов

1895 г. На пути к северному полюсу на ЗФИ оказалась экспедиция норвежца Ф.Нансена на "Фраме". Убедившись в невозможности достигнуть СП на "Фраме" Нансен вышел к СП пешком по дрейфующим льдам, но вскоре был вынужден повернуть на юг, к ЗФИ. Долог был их путь на каяках, по разводьям, без возможности определить свои координаты /часы остановились

3 месяца пути, дрейфа, привели Нансена и его спутника Юхансена к северной части ЗФИ. Они вышли к нескольким островам, спрятавшимися под ледниковыми шапками. Нансен дал им имена ” своей жены, дочери и матери /Ева, Лив, Аделаида/, а всю эту группу островов назвал Белой Землей, и еще одному маленькому острову этой группы Нансен дал имя Фреден - Мир. После того, как Нансен увидел Белую Землю, они шли до нее еще полмесяца.

Вдвоем они остаются на тяжелую зимовку, не предполагая, что всего 100 км отделяют их от людей экспедиции Джексона. Острову, на котором прошла зимовка, путешественники дали имя Джексона. Эта зимовка не имеет себе равных в истории полярных исследований: в тяжелейших условиях двое людей вели метеонаблюдения, писали дневник

Весной они двинулись в путь 17.05.1896 г., подплывая к одному из островов, Нансен среди птичьего шума услышал лай собаки. Разбуженный Юхансен подтвердил реальность этих звуков. Через несколько минут из-за торосов показался человек, который кричал: "Не Нансен ли "Вы?" -"Да." - "Чудовищно счастлив!" Это был Джексон

Нансен хвалил охоту на ЗФИ, особенно на мысе Флора: "Моржей хоть по морде палкой бей".

Самому северному острову архипелага Нансен дал имя кронпринца Рудольфа. Он писал о ней: "...Она была выпуклой, как щит".

1897г. Рассказы о промысловых богатствах привлекли к ЗФИ внимание промышленников. Так например капитан-зверопромышленник из Шотландии Робертсон плавал на промысел к ЗФИ в 1897-1898 годах

1898г. На ЗФИ зимовала американская экспедиция В.Уэльмана, который засчитывал совершить отсюда поход к Северному полюсу. Эта экспедиция была задумана как рекламно-спортивная и дала весьма скромные результаты. Основной из них: открытие одного из самых крупных островов архипелага - о. Греэм-Белл /назван в честь президента Американского Географического общества/. На пути к Северному полюсу Уэльман сломал ногу и поход пришлось прервать. Интересно, что эта экспедиция тоже снаряжалась в Архангельске

1899-1900 гг. Итальянская полярная экспедиция "Августейшего альпиниста", брата короля, герцога Альбруцкого к Северному полюсу. Экспедиция шла на "Полярной звезде", судне, великолепно оснащенном /имелся даже орган/. Эта экспедиция также значительную часть снаряжения получила в Архангельске.

Зимовать решили на о. Рудольфа в бухте Теплиц. Место это оказалось неудачным: судно было атаковано льдами и получило пробоины.

В марте 1990 г. во главе с капитаном Каньи полюсная группа экспедиции отправилась к Северному полюсу. С рекордной высоты 86°34 вынуждены были повернуть назад и с большим трудом достигли о. Рудольфа. Во время этого похода три члена экспедиции пропали без вести. Через год на мыс Флора члены экспедиции на "Полярной звезде" доставили памятник - стелу из итальянского серого гранита с именами погибших и установили ее, обращенную на север, туда, куда они шли.

Итоги экспедиции:

  1. Получены новые материалы о северной части ЗФИ
  2. Отмечена наиболее низкая температура -52°С .
  3. Подтвердилось, что "Земли Петермана" не существует.

Интересно: по другим сведениям зимовка была не на о. Рудольфа, а на о.Оммани

Каньи писал: "Наступит тот день, когда кто-то одержит победу над ледяным негостеприимным и враждебным краем и отомстит за всех людей, в страданьях отдавших жизнь в упорной борьбе".

Свои отмороженные пальцы Каньи отрезал самым "подходящим" из имеющихся у него инструментом - ножницами

1901-1905 гг. Две полярные американские экспедиции, финансируемые миллионером Циглером. Первая экспедиция - под руководством Болдуина /1901-1902 гг/, вторая - Фиала /1903-1905 гг./

Зимовала 1-я экспедиция на о. Алджер; 2-я - в бухте Теплиц, которая опять показала свой свирепый нрав: штормы, атаки льдов, судно экспедиции было унесено. Обе экспедиции были великолепно оснащены. Циглер всячески "стимулировал" продвижение вперед к СП. За каждый градус северной широты, достигнутый на пути к Полюсу, назначалась дополнительная плата. Несмотря на это итоги экспедиции незначительны.

Зимовщики 1937 г. на о. Рудольфа раскопали базу экспедиции Фиала. Дом Фиала был сплошной ледяной глыбой, внутри все было заполнено льдом. Раскопки велись по вечерам, "для души". Нашли игрушечного носорога с запиской о дальнейшем пути, целую библиотеку. Все было передано в Музей Арктики в Ленинграде

1901 год. Первая русская экспедиция в районе ЗФИ - полярная экспедиция "Ермака" под руководством адмирала Макарова.

Цель - широкие научные наблюдения.

"Ермак" после месячного дрейфа направился к ЗФИ. Высадка исследовательской группы была у мыса Флора, а затем на о. Хокстеттер. Затем еще два раза "Ермак" совершал рейсы от Новой Земли до ЗФИ.

Итоги экспедиции

  1. Проведены гидрографические разрезы между ЗФИ и Новой Землей. Обнаружена ветвь Гольфстрима у южных берегов ЗФИ;
  2. Собраны коллекции, проведены богатые метео, гляцио, зоонаблюдения;
  3. На мысе Флора был установлен русский флаг.

1909 год. В ноябре 1909 г. выяснилось, что ЗФИ интересуются западноевропейские страны. Поверенный в делах русской миссии в Христиании сообщил, что из норвежского порта Варде в Ледовитый океан каждое лето отправляются подозрительные "охотничьи экспедиции" на ЗФИ.

1912 год. Экспедиция Г.Я.Седова на "Св.Фоке". Плохо оснащенное /на частные пожертвования/ судно не смогло в 1912 г. пройти к ЗФИ из-за тяжелой ледовой обстановки. Кончился уголь. 31.08.1913 г. судно достигает по чистой воде м. Флора, но и там нет топлива, на что надеялся Седов. Седов ведет судно дальше на север и 7.09.1913 встает на зимовку у о. Гукера, в бухте, которую Седов названа "Тихой" /80°20’с.ш./.

По достижению ЗФИ Седов ошибочно полагал, что "поход к полюсу - дело маленькое, давно победимое". И вот едва оправившись от цинги, он выступает в поход к СП. "Наша цель - достижение СП", говорит он. Седов не дошел даже до бухты Теплиц на о. Рудольфа. Там, на мысе Аук, 5.03.1914 г. он и похоронен, недалеко от базы герцога Альбруцкого. Могилу обозначили гурием из камней и крестом из лыж и нарт, на которых шел Седов. Он умер сжимая в руке компас, по которому сверял направление.

Со вскрытием льда 17.06.1914 г. "Св.Фока" вышел на воду и с трудом преодолев лед, подошел к мысу Флора/ Здесь неожиданно для всех были встречены и взяты на борт два участника экспедиции Г.Л.Брусилова - штурман В.Альбанов и матрос Конрад. При выходе с зимовки на острове /о. Гукера/ все постройки были разрушены на топливо.

Итоги экспедиции Г.Я.Седова:

Среди важных итогов - приход "Св.Фокк" на ЗФИ сентябре 1913 года показал, что хотя и с трудностями, но ЗФИ доступна для судов в это позднее время.

На самой ЗФИ:

  1. Визе заснял инструментальной съемкой о. Гукера и прилегающие к нему острова
  2. Проведены гляциологические исследования
  3. Проведены магнитные наблюдения
  4. Собраны богатые коллекции
  5. Художником Пинегиным сделаны зарисовки, фотосъемки. Наиболее значимые моменты экспедиции были засняты на кино

1914 г. Движение группы В.Альбанова по ЗФИ.10.04.1914 г., когда "Св.Анна" находилась примерно в 160 км к северу от ЗФИ, группа членов ее экипажа во главе со штурманом Альбановым пошла к ЗФИ, чтобы таким путем вернуться на Родину, имея с собой незначительное количество провизии и снаряжения. Даже сносной карты у него не было и Альбанов использовал схему ЗФИ из книги Нансена "Среди льдов и во мраке полярной ночи”. В этой схеме было много ошибок, что сильно затрудняло ориентировку.

Путь был очень трудным. 9 июня они заметили на горизонте очертания ЗФИ, но подошли к ней только 26.06. Альбанов вспоминает слова Нансена /"земля, похожая на щит"/, когда сам увидел землю - "...это сказочный, фантастический лунный свет..." щит, выпуклостью вверх". Утром только стали видны им горные вершины.

Наконец, Альбанов и его спутники на ЗФИ. Неподалеку от того места, где им удалось выбраться на землю, обнаружен небольшой каменный гурий. Под ним, в банке из-под пива, английский флаг и записка Джексона /август 1897 г./, в которой говорилось, что мыс этот носит имя Мэри Хармсуорт. От мыса Мэри Хармсуорт, на котором, по словам Альбанова, росли мхи и какие-то цветочки, вдали был виден черный мыс /по всей вероятности в бухте Вейпрехта/. Они прошли этот путь за один день /35 верст/ и остановились на льду у мыса Вейпрехта.

Впечатление Альбанова от Земли Александры: "Все время ледник сменяется ледником и только изредка из-под льда и снега торчат на мысах утесы, да наверху кое-где чернеют небольшие площадки. По ним мы и ориентируемся."

1.07 завтракают в бухте Кембридж. Отсюда хорошо видно высокие черные скалы мыса Ниль. В 10 часов вечера того же дня - они у мыса Ниль. Альбанов описывает этот мыс, как тихую закрытую бухту - "настоящее тихое пристанище".

Мыс этот представляет неболыпую площадку, постепенно поднимающуюся по мере удаления от берега. Много ручейков.

Далее, с 12 часов дня их путь лежал к мысу Гранта /25 верст/, пересекая бухту Грея. К 24 часам они огибают мыс Гранта. Резкий сильный ветер, отливное течение. Между мысом Гранта и островами Белл и Мейбел очень сильное течение.

Мыс Гранта представляет из себя высочайший утес, по бокам - ледники, к морю идет каменистая площадка. От м. Гранта впереди на В-СВ за сплошным льдом виден скалистый остров. Это о.Белл. Дальше на горизонте Альбанов видит еще большой остров. Что это? Мыс Флора

К о. Белл шли они с 2 часов ночи до 9 часов вечера. Преобладают С,СВ и В ветра.

Пролив Мирса между о. Белл и мысом Флора чист ото льдов. Сильный СВ ветер, очень сильное отливное течение, крупная зыбь. Каяки сносит от берега. Альбанову и Конраду удается удержаться на большом айсберге. Второй каяк исчез в непогоде. Только благодаря силе воли и судьбе Альбанову и его спутнику удается спастись. Они огибают льды у о. Белл, поднимаются по проливу вдоль ледовой кромки до оконечности о. Мейбел, а затем пересекают пролив Мирса, течение в котором очень большое.

Три месяца в лишениях и несчастиях шел Альбанов к месту зимовки - мысу Флора. Мыс Флора встретил его и его спутника шумом птиц, водопадов, обилием мха, желтых цветов. Вокруг самая разнообразная помойка, навоз, хижины полные грязи и льда.

Во время подготовки к зимовке 20.07.1914 г. судно "Св. Фока", который шел с о.Гукера и уже два года не имел связи с землей, подобрал Альбанова и Конрада.

Поход Альбанова по дрейфующим льдам был совершен в тяжелейших условиях, при очень скудном снаряжении и продовольствии.

Альбанов: "Аппетиты у нас не волчьи, а много больше. Это что-то ненормальное..."

"Один раз, когда брал высоту солнца, я в зеркале секстанта случайно увидел свою физиономию и прямо напугался..."

"Густой туман! Вследствие густого тумана можно зайти в такую кашу, что и не выберешься.

С 1914 г, - Походы к ЗФИ в поисках экспедиции Г.Я.Седова

На спасение экспедиции Седова к ЗФИ направилась шхуна "Герта” во главе с Ислямовым. Почему именно к ЗФИ? Потому что на о. Панкратьева /Новая Земля/ нашли записку Седова о выходе "Св. Фоки" в августе 1913 г. на ЗФИ

"Герта" достигла мыса Флора только 16.08.1914 г., так как на пути к ЗФИ на 75° встретила непроходимые льды.

Здесь из оставленных в гурии записок стала известна судьба Г.Я.Седова и Г.Л.Брусилова на "Св.Анне".

На случай прихода сюда остального экипажа "Св.Анны" "Герта" оставила на мысе Флора запасы продовольствия, одежды и т.д., но, как отмечает Визе, "настоящих поисков спутников Альбанова предпринято не было". Затем "Герта" ушла к Новой Земле.

По достижении м. Флора в знак принадлежности ЗФИ к русским владениям, Ислямов поднял здесь русский национальный флаг из листового железа

С 1914 г. началась эра полетов в Арктике. На ЗФИ были предприняты первые полеты на гидроплане "Фарман" порутчиком русской армии Яном Нагурским. Он искал следы исчезнувших экспедиций Седова, Брусилова и Русанова.

В 1915 г. после возвращения Альбанова возникло предположение,что экипаж "Св. Анны" может направиться к ЗФИ. На их поиски 6.06.1915 г. опять вышла "Герта" с капитаном Кузнецовым. Помимо поисков экспедиция должна была восстановить дом- убежище на м.Флора и организовать склады. Из-за тяжелого льда и сильного дрейфа "Герта" не смогла подойти к ЗФИ.

В этом же году к ЗФИ вышла шхуна "Андромеда" с годовым запасом продовольствия и одежды. Две попытки /в июле и августе/ подойти к ЗФИ не увенчались успехом, так как, как отмечено в вахтенном журнале, "лед всюду очень плотный и форсировать его машиною не представляется возможным".

В помощь путешественникам издавна русские полярные экспедиции устраивали небольшие склады - "депо". К концу 1915 года таких "депо" в Арктике насчитывалось около 20, 2 из них - на ЗФИ. Содержимое "депо" - керосин, продовольствие, дрова, одежда.

1916 г. - Нотификация о полярных владениях России.

Нотификация - официальное объявление - состоялось в 1916 году. Польем русского флага - в 1914 г., а в апреле 1926 г. ЦИК и СНК СССР приняли постановление "Об объявлении территория СССР, земель, расположенных в Северном Ледовитом океане", окончательно закрепившие суверенные права России на арктические земли.

1923г. - Очередная /3-я-?/ экспедиция Плавморина на "Персее”.Цель - гидроразрез по 41 меридиану; на мысе Флора - осуществить высадку. До ЗФИ "Персеи" не дошел из-за большого расхода топлива и питьевой воды и повернул назад.

1924г. - Советские летчики начали полеты в Арктике с целью разведки льдов

1927г. К ЗФИ подходило научно-исследовательское судно Института по изучению Севера - "Зарница". В этом же году по советско-германскому соглашению к берегам ЗФИ пытается подойти судно "Эльдинг", но встает из-за льдов в бухте Флора.

1928 г. Ледокольный пароход "Г. Седов" забросил на ЗФИ полярников, прошел вдоль южного побережья, сделал ряд ценных наблюде ний.

В этом же году спасательная экспедиция под руководством Самойловпча /поиски экспедиции Нобиле/ идет от Шпицбергена до ЗФИ /Земля Александры/. На Земле Георга экипаж "Красина пытается построить домик с припасами на случай появления итальянцев /группа Александрита/, но из-за льдов удалось забросить только часть строительных материалов и продовольствия. У мыса Киль экипаж водрузил флаг СССР - первый флаг страны Советов над ЗФИ. От Земли Георга ледокол пошел назад.

В 1928 г. были поползновения в отношении советских арктических территорий. Итальянская фашистская пресса сообщила, что Италия во время полета Нобиле намерена аннексировать ЗФИ. "Основанием" для этой акции было обоснование, что-же австро-венгерская экспедиция Вайпрехта и Пайера была сформирована в Триесте, а он по Сен-Уерменскому договору перешел к Италии, следовательно, тем самым к ней перешли и права на ЗФИ

В связи с этими намерениями присвоить советские арктические территории, на 2 Конференции общества "Аэроарктика" по предложению СССР было принято специальное постановление, в котором говорилось: "Необходимо произвести установку на ЗФИ метеостанции и обратиться с соответствующим ходатайством к СССР".

СССР ответил на иностранные притязания усилением научной деятельности - созданием полярных станций на Северной Земле и ЗФИ.

В июле 1928 г. создана Правительственная арктическая Комиссия во главе с Каменевым - авторитетный руководящий орган, призванный объединить усилия по освоению Арктики. Ею к 1930 году разработан 5-летний план научных исследований в Арктике.

1929г. Учитывая развитие авиации, ЗФИ представляется одним из узловых пунктов на пути будущих воздушных трасс. Полярная Комиссия АН СССР под руководством Ферсмана разработала проект экспедиции, а возглавил ее от имени Института по изучению Севера О. Ю. Шмидт /заместители Самойлович и Визе/.

Экспедиционное судно "Г.Седов" было снабжено оборудованием для создания геофизической обсерватории. Капитан судна - В.И.Воронин, потомок того Воронина, который в 1872 году спас Австро-венгерскую экспедицию у берегов Новой Земли.

Снабжали экспедицию в основном с помощью Архангельских советских и партийных органов, так как ЗФИ - Арх.обл.

18 июля в Архангельске перед выходом состоялся торжественный пленум, на котором руководству экспедицией было вручено Красное знамя для водружения на ЗФИ.

21.07.1929 г. "Седов" вышел в путь. На 75°47' с.ш. и 44°45' в.д. он встретился с крупнобитым льдом и продвижение дальше шло с трудом. Например: 25.07. за вахту "Седов" продвинулся всего на I корпус. Затем уже по чистой воде на восьмые сутки плавания судно подошло к ЗФИ Стоят туман, у мыса Флора был 9-бальнкй шторм.

Санная группа достигла берега и 30.07 водрузила там флаг, но судно не смогло подойти близко к берегу и пришлось отказаться от постройки радиостанции на м. Флора. Это строительство обсерватории решили развернуть на о. Гукера, в бухте Тихой, там, где когда-то зимовали седовцы.

Оставив людей на строительстве, "Седов" пошел Британским каналом на север. На о. Нансена собрали геологические образцы. "Седов" дошел до 82°14', с.ш., что является рекордом во льдах этого района.

У о. Рудольфа Шмидт обнаружил 3 постройки: склад, будку и домик экспедиция на "Стелла Поляре".

24.08 во время высадки на о.Рудольфа производились поиски могилы Седова, но они были безрезультатны.

29.08 "Седов" вернулся в бухту Тихая, а 30.08. торжественно открылась полярная станция. На самой северной радиостанции СССР в 13.30 30.08.1929 г. взвился красный флаг и послана первая радиограмма.

Возвращаясь домой "Седов" встретил норвежское судно, шедшее на ЗФИ, но ни оно, ни другие норвежские суда, вплоть до 1930 г. пытавшиеся добраться до ЗФИ, не смогли подойти к ней из-за состояния льдов, а на ЗФИ осталась зимовать группа полярников /7 человек/. В бухте Тихой появилось первое советское поселение.

По наблюдениям полярников в том году ясных дней практически не было / не более одного в месяц/.

1930г. Через год "Седов" вновь появился в бухте Тихой. Во главеэкспедиции - О.Ю.Шмидт, капитан - В.И.Воронин, руководит научной группой Визе.

В Тихой остались новые зимовщики - II человек, среди них - первая женщина на ЗФИ Н.П.Рябцева-Демме. В результате зимовки ею написана I-я научная статья о птичьих базарах.

Начальник 2-ой зимовки И.М.Иванов проводит санные походы по ЗФИ. Он оставляет продовольствие на м. Гранта Земли Георга, обходит ее и открывает, что остров Армитедж на самом деле является полуостровом. В ходе санных походов занимается гляциологическими исследованиями на леднике Юрия.

1931г. 3-ю зимовку возглавляет врач Л.Кулаев. Во время этой зимовки тоже было проведено много походов и исследований.

Интересно, что многие зимовщики и полярники еще и еще раз возвращаются в Арктику. На все три зимовки приезжал строитель - инженер Е.Илляшевич, строил станцию, радиодом, магнитный павильон.

В этом же 1931 году, в июле, от международного общества "Аэроарктика" был запущен дирижабль "Граф Цеппелин", который сделал аэрофотосъемку западной части ЗФИ.

Одной из целей полета советско-германской экспедиции была попытка посадки дирижабля на дрейфующие льды. И вот на ЗФИ назначена встреча дирижабля с ледоколом "Малыгин" в бухте Тихой. Этот рейс "Малыгина" был первым туристическим рейсом на ЗФИ. "Интурист" хотел включить ЗФИ в число туристических объектов и побить рекорд Шпицбергана, как самого северного туристического объекта. На судне находился итальянский строитель дирижаблей Умберто Нобиле.

Спуск дирижабля бил сказочно красив, но встреча длилась мгновенье. С дирижабля только успели передать на шлюпку почту, как стремительно надвигающиеся льды вынудили его подняться. Так на мгновенье встретились будущие полярники: Папанин был в шлюпке с "Малыгина", а в гондоле - Кренкель.

Любопытно, что Умберто Нобиле, собирался в экспедицию очень поспешно и оказался без теплых вещей, поэтому весь рейс провел в теплом пальто Пиненгина - руководителя экспедиции на "Малыгине".

В 1931 году в райсах Международного Полярного года /МПГ/ метеостанция в бухте Тихая включена в международный список под именем "Калм бей" и номером Б-1 и должна была быть переоснащена в геофизическую обсерваторию.

В этом же году пароход "Ломоносов" доставляет в бухту "Тихую" дом для магнитных наблюдений. Магнитолог А.П. Никольский проводит здесь магнитные наблюдения в течение 4 лет и становится "чемпионом" по числу проведенных здесь лет.

Международный метеорологический конгресс в Петербурге /1881 г./ принял решение о повторении Международного полярного года. В рамках 2 МИГ научная программа по 3ФИ занимала совершенно особое место. Что было сделано:

Моторно-парусный борт "Н.Книповпч" под управлением океанолога Н.П.Зубова пошел к ЗФИ. 4.09.1931 г., была осень, а у ЗФИ - зима и сплошные льды. Судно повернуло назад.

22 июля 1932 г. в бухту Тихая прибыл ледокол "МАЛЫГИН". С ним прибыла четвертая смена полярников в составе специальной экспедиции Арктического института. Этой сменой руководил Й.Д. Паланин.

В эту смену было выполнено много интересных работ, массово использовались радиозонды, проводились наблюдения за солнечной радиацией. Был проведен первый опыт научного обмена между странами в полярных исследованиях: на зимовке работал немецкий физик И. Шольц /наблюдения за атмосферным электричеством/. Бионаблюдения вел зоолог Л.И.Леонов, который изучал загадочные красные пятна на снегу, которые заметил еще Нансен. Сказалось, что снег "цветет” и в нем находятся микроскопические водоросли - хламидомонады.

В те годы на п/ст. была "голубая книга", где оставляли свои записи полярники и их гости. Судя по книге Маркина, теперь ее нет.

1932-33 гг. После смены И.Д.Папанина у бухты Тихой были и успехи и поражения, были периоды, когда эта лучшая полярная станция страны как бы "уходила в тень" Маркин/.В эти же годы на ЗФИ появилась полярная станция на о.Рудольфа - самая северная на земле - 81°48' с.ш. Когда "Малыгин" ушел к Большой Земле на о.Рудольфа остались 4 человека во главе с Балабиным. Весной к ним в гости из бухты Тихой пришли два полярника и из-за разводьев не смогли вернуться "домой", на свою п/ст. После этой зимовки п/ст на о. Рудольфе была законсервирована.

С 1934 г. летчики Кошелев и Волосок начали полеты над ЗФИ на одноместных самолетах-амфибиях Ш-2 и У-2.

Только через 3 года, в 1937 году настал "звездный час" п/ст на ЗФИ. На весну 1°37 года был намечен полет к полюсу. Для этого в навигацию надо было забросить основные грузы на о. Рудольфа и основать там базу. Это было поручено 1935 г. выполнить Папанину. И вот в 1936 г. ледокол "Русанов" и пароход "Герцен" с трудом доили до о. Рудольфа с грузом. Но к самому острову подойти не удалось и Папанину удалось организовать уникальную разгрузку по ледовой дороге, прорубленной в торосах. В кратчайший срок /16 дней/ был построен поселок на 20 человек, ангар, радиостанция. В ангаре остался зимовать самолет летчика Йеске.

3.10. “Русанов" с Папаниным на борту вышел домой. Работы на острове продолжаются и I.II. на Землю уходит первая сводка погоды, сделанная единственным метеорологом М.М.Камнецким, выполнившим за зимовку работу целой группы.

Многое было сделано на о. Рудольфа в ту зиму впервые:

  • разгрузка на припайный лед;
  • буксировка дома трактором;
  • установка дома на ледовом куполе
  • полеты по маршруту купол - берег
  • жилье на куполе

Зимовщики построили два аэродрома, проложили дорогу на купол Миддендорфа, выпускали газету "82° северной широты". Основали небольшой полярный музей, правда "своего" музея у них не получилось, так как вскоре станцию опять законсервировали

Зимовка на Рудольфе 1936-37 года была очень удачной. "Трамплин" к Северному полюсу был отлично подготовлен. Это и был "звездный час" ЗФИ - обеспечение полетов в нее к Северному полюсу самолетов Головина и Водопьянова. 16 зимовщиков были награждены орденами.

С 1936 года стали осуществляться полеты на ЗФИ с материка: Водопьянов сел на о. Греэм-Белл из-за тумана и только потом долетел до бухты Тихой, где уже сел летчик Махоткин. Три недели летали эти два летчика над ЗФИ. Как реликвия сохранился в бухте Тихой большой ангар. В последующие годы самолеты здесь не были редкостью. На плато Седова был большой аэродром, ангар, впоследствии превращенный в склад. Примерно с 1940 года самолетов на ЗФИ не стало и только в начале 50-х годов на о. Хейса стал базироваться Ан-2.

В 1937 году, побывав над полюсом, стартовали с купола Миддендорфа на Большую Землю самолеты Водопьянова и Головина. "Дежурить" на ЗФИ остался самолет И.П.Мазурука.

В том же 1937 г. авиаэкспедиция по розыску самолета С. Леваневского побывала на ЗФИ. Отсюда, несмотря на непогоду, почти наступившую полярную ночь, Водопьянов, Молоков, Ше-велев, Алексеев и Мазурук пролетели над полюсом.

Зимовка на о. Рудольфа 1937-38 гг. была самой многочисленной. ЗФИ испытала на себе "демографический взрыв": зимовать остались 87 человек с оставшихся здесь трех судов "Русанов", "Рошаль" и "Пролетарий". Оживленно было тогда на ЗФИ, даже между куполами Седова и Миддендорфа регулярно курсировали самолеты.

1939г. - 10-летний юбилей бухты Тихой. Основных успехов за эти годы добились в изучении верхних слоев атмосферы. Под руководством инженера Архангельского в Тихой организована была настоящая ионосферная станция. За 10 лет Тихая превра¬тилась в столицу ЗФИ. Советская власть была сосредоточена в лице начальника зимовки, и это иной раз заставляло их выполнять необычные функции. Например в 1934-35 гг. зимовку возглавлял Битрих. Ему выпало зарегистрировать на ЗФИ трех новорожденных. Двое из них - его дети. Девочку назвали Се-вериной, а мальчика, после долгого обсуждения - Родварк /родившийся в Арктике/.

Война на ЗФИ. Великая Отечественная война не обошла Арктику и ЗФИ в том числе. Зимовка бухты Тихой ждала в 1941 году смены, которая пришла на ЗФИ только в июле 1945 г. на флагмане тогдашнего ледокольного флота "И.Сталин" с капитаном Ворониным. Было мало продовольствия, выходили из строя приборы, но все эти годы зимовщики во главе с Герасименко передавали метеосводки.

В августе 1942 г. гитлеровское командование приступило к осуществлению своих планов по захвату арктических земель СССР, Заполярья, рассчитывая парализовать деятельность Северного морского пути.

Гидрографические шхуны, ледокольные корабли переоснащались на военный лад. В водах Арктики сражались "Садко", "Фитке", "Дежнев" и др.

Враг впервые был обнаружен в Арктике в конце июля 1942 г. экипажами Мазурука и Козлова. Война в Арктике шла на суше, на воде, под водой, в воздухе. В навигацию 1942 года впервые в истории советской Арктики создалась угроза нормальному функционированию СМП, более серьезная, чем арктические льды.

Непосредственно на ЗФИ война пришла 23.09.1943 г. Из-за скалы Рубини появились самолеты с крестами на крыльях и долго кружили над станцией.

В 1947 г. летчик Н.П.Мазурук обнаружил чуть более, чем в 100 кг: от полярной станции фашистскую метеостанцию в западной части Земли Александры. Это были капитальные дома-блиндажи, замаскированные под цвет снега белой краской.

По фашистскому плану ведения "метеорологической войны" в отдаленные районы Арктики для метеоданных и для "метеодиверсии" забрасывались группы налетчиков. 13 таких групп было выброшено у Шлицбергена, в Баренцевом море.

Операция на ЗФИ носила кодовое название "Кладоискатель". Для ее подготовки, видимо, использовались снимки, сделанные с "Цеппелина" в 1931 году. Тогда немцы пленку нам не передали, объяснив, что ее засветили. Во время войны обнаружилось, что снимки ЗФИ у немцев есть.

Группа немцев на Земле Александры отравилась мясом белого медведя и заболела трихинеллезом. Просуществовала эта группа на ЗФИ чуть больше года. Может быть при вывозке группы и видели полярники кружащиеся над ними самолеты. Послевоенные годы.

После войны ЗФИ перестала выполнять свою роль "преддверья" полюса.

В 1917г. на ЗФИ был отправлен гляциологический отряд А-70. Основная его база - в бухте Тихой. Очень поздно, в конце сентября легендарный "Г.Седов" подошел к берегам ЗФИ. Разгружались уже в сумерках, на собачьих упряжках, на купол Чюрлениса, где устроили научную гляциологическую станцию. При свете керосиновых ламп построили гляциологи что-то вроде конуры на 2-3 человека. На куполе был оборудован и ледовый аэродром для самолетов типа Ли-2. Начальник гляциологической станции - Н.А.Шумский.

Трудной была эта зимовка. Карточная система на Большой Земле регулировала нормы питания и для полярников.

"ЧП” - В феврале во время обходов провалился в трещину на леднике Юрия Н.Шумский. В штормовую погоду на помощь вышли связки полярников, но не нашли его. Вышла другая группа с собачьей упряжкой. Его нашли около полуночи /а провалился он в 10 часов утра/ почти невредимым, хотя упал он с высоты 6-этажного дома. Спас снег!

Интересно, что гляциологами было установлено, что температура льда понижается с глубиной, а на глубине 10 м. остается летом такой же как и зимой и равной средней температуре воздуха в этом районе.

В 1951-52 годах наблюдения на куполе Чюрлениса были продолжены.

В 1957 г. в период МГТ в качестве места для геофизической обсерватории был выбран о. Хейса. К острову подходит "Немирович-Данченко" с оборудованием для обсерватории.

Бухта Тихая уступила свое центральное место молодой обсерватории “Дружная", цель которой - научные работы по проникновению в верхние слои атмосферы, а затем - и в космос.

На о. Хейса уже стояли 3 домика 10-й экспедиции Гидрографического управления Министерства морского флота - настоящих "хозяев” архипелага. Эта экспедиция под руководством П.Я. Михайленко на Ан-2, собачьих упряжках, катерах заверила корректировку карты ЗФИ. В задачу их входила и расстановка пунктов государственной сети триангуляции.

Тригопункт на ЗФИ - это обрезок железной трубы, тщательно зацементированный в грунте, а точно над ним - ажурная пирамида, видимая издалека.

Не раз потом такие пирамиды выручали в тумане другие экспедиции, а у самих ставивших их гидрографов почти каждый знак связан со своей историей, подчас трагической. Поставлено было более 100 знаков, а в честь гидрографов ледниковый купол на острове был назван куполом Гидрографов.

22.10.1957 г. с берега Космического озера на о.Хейса была запущена первая геофизическая ракета.

С тех пор о. Хейса получил всемирную известность, так как его вахта - самая северная в мире. К тому же остров очень удачно расположен прямо под центром высотного полярного вихря. Ракеты изготавливаются в Подмосковном городке Обнинске.

В 1961 г. летом работала очередная гляциологическая экспедиция.

В 1967 г. в год 10-летия обсерватории на о. Хейса на п/станции был проведен первый советско-французский эксперимент под кодовым названием "Полярное утро". С тех пор это сотрудничество продолжается.

1971 год. После кончины Первого радиста ЗФИ Э.Т.Кренкеля обсервато¬рия на о.Хейса получила его имя

Некоторые данные о топонимике архипелага.

I. Земля Франца-Иосифа - название архипелага пытались не раз изменить:

  • в 1914 г, капитан шхуны "Герта" Ислямов сообщил в Петроград о переименовании архипелага в Землю Романовых;
  • в 1919 г. Географическое Общество СССР предложило назвать ЗФИ именем М.В.Ломоносова;
  • в 1930 г. Президиум АН СССР принял решение увековечить в названии архипелага память о только что скончавшемся Ф. Нансене.
  • Позже предлагали переименовать ее в Землю Кропоткина. Частично эта идея была реализована по предложения гляциолога Л. Говорухи: островами Кропоткина названы о-ва к западу от Британского канала: Земля Александры, Земля Герга, о-ва Артура, Белл, Брюса, Мейбелл, Нортбрук.

2, 3, 4. Острова Алджер, Брайса, Глика были открыты в 1899 г. экспедицией Болдуина при возвращении на "Копелле".

5. о.Хейса - открыт весной 1874 г. австро-венграми на "Тегеттгофе". Назван в честь американского полярного исследователя доктора И.Хейса.

6. о.Рудольфа - остров открыт Пайером. Ледниковый купол Миддендорфа назван в честь русского исследователя Севера, академика. На этом леднике зафиксировано первое на ЗФИ падение в трещину. Мыс Флигели - открыт Пайером, назван в честь человека, "высоко заслуженного в области географических наук" /Пайер/.

7. Острова Комсомольские - Пайер нанес на карту "о-ва Хейса", названные им так в честь известного исследователя Гренландии и Арктической Каналы. Впоследствии Фиала отнес это название к одному острову. А восточные острова вторично открыл в 1932 г. Иванычук и назвал их Комсомольскими.

8. о.Гукера - его открыла голландская экспедиция капитана Де Брюйне на "В.Баренце" в 1879 г. .Назван в честь Д. Д. Гукера, крупнейшего ученого XIX века, исследователя Альп, Гималаев, первого ботаника Антарктиды.

  • купол Джексона - самый большой купол на острове. Назван Спижарским в 1933 г. Вершина его поднимается примерно на 500 м. Вершина его очень плоская, "чисто блин". Наверху - шурфы, домик из фанеры, на дне скважины, там работали гляциологи в 1957 г.
  • бухта Тихая - открыта и названа экспедицией Г.Я.Седова.
  • ледник Юрия - назван именем сына Н.В.Пинегина, участника экспедиции Г.Седова /фотограф, кинооператор, художник, метеоролог, гляциолог/.
  • скала Рубини - названа Джексоном в 1895 г по имени знамени¬того итальянского тенора XIX века Рубини-Рок - Скала Рубини.
  • купол Чюрлениса - назван в честь художника-фантаста, музыканта.

9 о.Греэм-Белл - открыт в 1898 году Э.Болдуином, метеорологом экспедиции Уэльмана. Назван в честь Президента Американского географического общества о.Греэм-Белла. В отличие от других островов на Греэм-Белле черные купола /?/. Это объясняется тем, что остров состоит из юрских песчаников, очень черного песка. Он представляет геологическое дно ЗФИ.

  • Купол с отм. 328 м назван участниками гляциологической экспедиции 1957 г "Солнечным";
  • купол Ветренный - самый высокий на ЗФИ /?/. С этого купола течет река, совсем не похожая на другие реки ЗФИ. Гляциологи назвали ее Экзотической. Вода в ней солоноватая, по берегам имеются выпарины соли.

10. о.Земля Георга - открыта и названа экспедицией Ли Смита в честь короля Георга У.

  • мыс Ниль - "... представляет небольшую площадку, постепен¬но поднимающаяся к центру острова. Сплошь покрыта толстым слоем мха. Множество ручейков. С двух сторон очень высокие базальтовые утесы. С третьей стороны очень крутой ледник. Идти на лыжах по нему нельзя... иначе неминуемо скатишься вниз..." /по Альбанову/.
  • мыс Гранта - "высочайший утес. Справа и слева поднимаются ледники, к морю спускается большая каменистая площадка". Здесь в 1931 г. во время 2-й советской зимовки ее начальник И.М.Иванов оборудовал склад.

11. о.Белл - назван Ли-Смитом по внешнему виду - "колокол". Визе в 1914 г. зимой был на острове и на северозападном берегу оставил записку в доме, построенном в 1881 г. Ли- Смитом. Дом хорошо сохранился, рядом был склад, лежал бот. Альбанов со спутниками не дошел до него шагов 200-300. Домик /без печи/ стоит на низком, открытом месте, очень, приметный. При посещении домика Пинегиным в домике имелось 5 банок консервов и 150 кг угля.

12. о.Земля Вильчека - назван экспедицией Пайера в честь венского аристократа, ассигновавшего на экспедицию крупную сумму. Экспедиция Пайера была на острове трижды.

13. о.Галля - назван экспедицией Пайера в честь полярного исследователя, отправившегося в Арктику одновременно с австрийцами - Ф.Галля.

14. о.Мак-Клинтока - назван экспедицией Пайера в честь полярного исследователя, напавшего в свое время на следы трагически погибшей экспедиции Франклина.

15. о.Нортбрук - назван Ли-Смитом в честь Первого лорда Адмиралтейства и президента Королевского географического общества Т.Г.Нортбрука.

- мыс Флора - назван Ли Смитом в честь богини цветов и весны Флоры.

16. о-ва Белая Земля - открыта и названа Ф.Нансеном в 1895 г. Острова Ева, Лив, Аделаида названы им именами жены, дочери и матери.

17. о.Артура - назван Уэльманом в 1898 г. в честь брата, который финансировал его экспедицию.

18. о.Ньютона - открыт и назван в 1880 г. Ли Смитом не именем знаменитого физика, а в честь профессора Кембриджского университета А.Ньютона, исследовавшего Шпицберген.

19. о.Пайера - назван в 1902 г А.Фиала в честь первооткрывателя ЗФИ Пайера.

20. о.Земля Александры - открыта и названа Ли Смитом в честь английской королевы.

- залив Вайпрехта - назван Джексоном в честь Вайпрехта.

21. Пролив Ли Смита - название дано Джексоном.

22. о.Джексона - назван его именем товарища по экспедиции.

- бухта Каньи - названа советскими картографами в 1953 г.

23. Пролив Негри - назван Пайером в 1874 г. именем итальянского географа, основавшего географическое общество Италии.

24. о.Луиджи /Альбруцкого/ - назван Джексоном.


хроникаChukov@arctica.msk.ru18 марта 1986

Техническое описание маршрута

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МАРШРУТА

1. Дрейфующие льды Карского и Баренцева морей.

I- II ходовые дни; 31 марта - 2 апреля 1986 г.

  • Пройденный путь - 308 км2;
  • Ходовое время - 53 часа 40 минут;
  • Средняя скорость движения - 5,74 км/ч*;

* С учетом дрейфа и проведенных реальных разведок.

Начальной точкой нынешнего маршрута явились дрейфующие льды Карского моря примерно в 120 км к востоку от о.Греэм-Белл по трассе: Греэм-Белл - о.Средний. В точке высадки на лед они представляли собой сплоченные массивы однолетнего льда толщиной 50-80 см, разорванные редкими неширокими трещинами до 5-8 м.

Движение в течение первых двух дней проходило ровным размеренным темпом, поскольку торошение было незначительным и отдельные гряды торосов или узкие трещины преодолевались сходу без предварительной разведки. Такой режим движения благоприятствовал постепенному втягиванию всех участников в рабочий ритм с высокими физическими нагрузками.

К исходу четвертого ходового дня поля торошения стали более труднопроходимыми. Участки ровного невсторошенного льда попадались на пути все реже. Путь стал тяжелым.

Если вначале мы держали курс на важную оконечность о.Греэм- Белл, тем самым несколько удлиняя путь по льду, но получая общий выигрыш в километраже при подходе к о.Хейса, то теперь, с резким ухудшением условий движения, было принято решение выходить к земле по кратчайшему расстоянию, сокращая тем самым путь движения по льду. Поля торошения были настолько тяжелыми, что приходилось передвигаться без лыж "челноком" попеременно то с рюкзаком, то с санками-волокушами.

На пятый день пути мы уже могли различить впереди на горизонте очертания ледникового купола острова, вместе с этим темное "водяное"небо прямо по курсу говорило о том, что впереди появилась открытая вода, которой не было 5 дней назад, когда мы пролетали над теми местами на вертолете. Практически весь день двигаться приходилось пешком, преодолевая многометровые нагромождения торосов. Во второй половине дня группа достигла края заприпайной полыньи.

Впереди, км в 7-8 были видны очертания мыса Кользат, но поднимающийся от полыньи туман сильно искажал расстояния. Оценить расстояние с точностью, хотя бы 2-3 км, было, практически, невозможно.

Путь вперед был отрезан. Вечером шестого ходового дня были опробованы плавсредства: лодка ЛАС-ЗМ. Попытки пробиться через широкую полосу ниласа и выйти к открытой воде успеха не имели. Через 2 часа, пройдя в ниласе не более 200-250 м "разведчики" повернули назад.

На следующий день было принято решение двигаться вдоль полыньи к югу в поисках возможного ее обхода. Путь проходил вдоль сильно изрезанной "береговой" линии полыньи. Большие широкие "каналы", рассекающие ледяные поля, приходилось обходить вновь удаляясь от края полыньи. Иногда удавалось двигаться по едва окрепшему молодому льду. Это несколько упрощало наше продвижение вперед, поскольку ледяные поля, образующие край полыньи, представляли собой сплошные поля торошения, двигаться по которым было чрезвычайно тяжело.

7-го апреля во второй половине дня погода резко ухудшилась. Ветер северного и северо-западного направления достигал 15-18 м/с, видимость резко упала. Пришлось отойти от края полыньи на более надежные участки ледяных полей и остановиться на пурговку в ожидании улучшения погоды.

Непогода держала нас в лагере двое суток. Когда появилась возможность сделать первые астрономические определения, мы выяснили, что за время пурги наш лагерь сместился в южном направлении почти на 40 км.

Предприняли попытку продолжить движение вдоль полыньи, однако по характерным признакам /темное "водяное" небо/ было очевидно, что к западу и юго-западу от нас расположены широкие пространства открытой воды. Пройдя около четырех часов мы вынуждены были остановиться, поскольку перед нами вновь была полынья, простирающаяся с севера на юг.

Во время очередного сеанса связи базовой группе была передана информация о ледовой обстановке и дана ориентировка на очевидную необходимость прибегнуть к помощи авиации, ведущей работы в этом районе и с которой поддерживалась постоянная связь базовой группы.

Мы в свою очередь приняли решение провести ряд разведочных маршрутов, чтобы окончательно убедиться в простирании полыньи и возможных вариантах самостоятельного ее преодоления.

10 и 11 апреля в ходе радиальных выходов небольших групп было установлено, что практически в трех направлениях от лагеря: к югу, западу и северу, располагается полынья. Прошедшей недавно пургой со штормовым ветром весь молодой лед, толщиной 5-10 см, наслоило, переломало и прижало к нашему "берегу" полыньи. Двигаться по нему с грузом небезопасно, но главная опасность заключается в том, что на всем этом пространстве нет ни одной подходящей площадки, где можно было бы в безопасности разбить лагерь.

На сколько простираются такие поля, оценить было невозможно, а поэтому вариант движения группы по такому льду был отвергнут.

Оставался единственно возможный вариант - обходить полынью юго-восточнее. Но мы не могли знать истинных размеров полыньи, а поэтому не могли оценить его по времени. В нашем запасе было еще около 30 суток и, возможно, при благоприятных условиях, перемене ветра на восточные, юго-восточные румбы, нам удалось бы достичь берегов ЗФИ. Однако режим выжидания благоприятной погода нас не ус-траивал и мы подтвердили свою просьбу о преодолении полыньи с помощью вертолета.

За двое суток пока проводилась разведка, лагерь переместился к Ю-ЮЗ еще на 35 км. К середине 12-го ходового дня группа находилась в 65 км к Ю-ВВ от мыса Лейтер /о.Греэм-Белл/, продрейфовав за 4 суток около 80 км к югу вдоль восточного берега о.Греэм-Белл.

После подтверждения принятия нашей просьбы и определения возможных сроков подлета вертолета, ведущего в районе ледовую разведку, группа подобрала надежную площадку для приема вертолета и подготовилась к эвакуации.

В 4.00 мск 12.04 по переданным координатам лагеря и с применением радиомаяка Р-855М, прибыл вертолет Ми-8 и группа была переброшена через полынью на о.Греэм-Белл.


хроникаChukov@arctica.msk.ru18 марта 1986

Этап 2. о.Греэм-Белл - пролив Моргана - о.Земля Вильчека - пролив Вандербильта - Австрийский пролив - о.Хейса - МО им.Э.Т.Кренкеля.

3.2. Этап 2. о.Греэм-Белл - пролив Моргана - о.Земля Вильчека - пролив Вандербильта - Австрийский пролив - о.Хейса - МО им.Э.Т.Кренкеля.

13- 17 ходовые дни; 12 - 16 апреля 1986 г.

  • Пройденный путь - 176 км;
  • Ходовое время - 42 часа 25 мин.;
  • Средняя скорость движения - 4,15 км/ч.

Отправной точкой маршрута по архипелагу стала взлетная полоса аэродрома в северной части о.Греэм-Белл. Вначале движение шло в Ю-ЮЗ направлении по плоской равнине полуострова Холмистого. На этом участке основной трудностью можно было считать глубокие заструги, расположенные под острым углом к направлению нашего движения, которые образовались за несколько дней до этого, во время пурги 8-9 апреля.

С выходом на лед залива Матусевича путь стал значительно легче. Лед залива лишь изредка вздыбливался отдельными ропаками или грядами застругов. С появлением на горизонте очертаний мыса Уолш острова Трехлучевого держим курс на него.

13 апреля в середине дня минуем м.Уолш, пересекаем пролив Моргана, держим курс в направлении мыса Виллас острова Земля Вильчека. Видимость плохая, поэтому очертания скал замечаем уже во второй половине дня подойдя к острову на 4-5 километров.

Дальнейший путь идет по проливу Вандербильта вдоль северных берегов о.Земля Вильчека. Минуем мыс Ганна, сбросы ледника Стремительного и в районе скалы Форакен встаем лагерем.

На следующий день продолжаем двигаться вдоль скальных выходов и ледниковых сбросов. Минуем живописно возвышающуюся из тела ледника скалу Фербанкс, проходим языки ледника Молочного и входим в бухту Скрытая. Все это время к северу от нас виден купол о.Ла-Ронсьер. Лед пролива ровный, лишь кое-где стоят живописные айсберги, не успевшие выйти из пролива осенью по открытой воде.

Вход в бухту очень живописен. Южные ее берега обрываются ледовыми уступами, много вновь образовавшихся айсбергов. В вершине бухты встаем на очередную ночевку. Пока устанавливается лагерь делаем небольшую разведку к седловине высотой около 80 м у мыса Шмарда. Отсюда хорошо видна западная оконечность о.Ла-Ронсьор /мыс Рогатый/, о.Гедж и о.Винер-Нейштадт, отделенный Австрийским каналом.

На следующий день путешествия мы продолжаем свой путь в направлении бухты Ловушка, оставили ее справа по ходу нашего дви-жения и поднялись на небольшое плато, возвышающееся на 90-100 м над бухтой Бентсона.

Сверху открылся замечательный вид на о. Винер-Нейштадт, а в Ю-3 направлении можно было различить очертания островов Комсомольских и о. Хейса.

Спуск на лед Австрийского канала прошел очень легко по пологому склону ледника южнее мыса Геллера. Дальнейший путь шел по ровному невсторошенному льду пролива в направлении о. Хейса, несколько севернее Комсомольских островов.

На подходах к о. Хейса, примерно с 20-25 км при хорошей видимости можно различить вышку, стоящую на северной оконечности мыса. Держа ориентир на эту мачту удается двигаться практически по кратчайшему пути к острову.

На пути к острову пришлось дважды пересечь "след”, оставленный атомоходом "Россия". Несмотря на значительно "затянувшийся” ходовой день мы продолжали движение к острову и прибыли на ГMО им. Э.Т. Кренкеля уже в 1.10 ночи 17 апреля. За этот ходовой день было пройдено 56 км.


хроникаChukov@arctica.msk.ru18 марта 1986

Этап 3. о.Хейса - пролив Ермак - пролив Пондорф - о.Чамп - пролив Брауна - о.Солсбери - мыс Фишера - мыс Мак-Клинтока - о.Джексона - Итальянский пролив - пролив Бака - о.Дика - о.Карла-Александра - о.Торупа - пролив Трининген - о.Гогенлоэ - пролив Неймайера - о.Рудольфа - п/ст.Рудольфа.

3.3.Этап 3. о.Хейса - пролив Ермак - пролив Пондорф - - о.Чамп - пролив Брауна - о.Солсбери - мыс Фише¬ра - мыс Мак-Клинтока - о.Джексона - Итальянский пролив - пролив Бака - о.Дика - о.Карла-Александра - о.Торупа - пролив Трининген - о.Гогенлоэ - пролив Неймайера - о.Рудольфа - п/ст.Рудольфа.

19-27 ходовые дни; 18-26 апреля 1986 г.

  • Пройденный путь - 292 км;
  • Ходовое время - 66 часов 30 минут;
  • Средняя скорость движения - 4,39 км/ч.

После дневки на обсерватории им. Э.Т.Кренкеля, 18.04 мы продолжали свой путь по архипелагу. Пройдя вдоль полосы ледового аэродрома и оставив справа от себя о.Ферсмана, мы вышли на лед пролива Ермак, держа курс на узкое горло пролива Пондорф, разделяющего острова Чамп и Солсбери. Пересекая пролив Ермак еще раз встретились с атомоходом "Россия" и пересекли его след буквально через 20-30 минут после его прохождения.

На 20-й ходовой день переночевав в южной части пролива Пондорф мы двинулись по нему на север. Однако вскоре в том месте, где ширина его уменьшается до 250-300 м, мы были остановлены открытой водой. Полынья в проливе держалась, очевидно, независимо от времени года, поскольку ощущалось очень сильное течение, мешающее образованию надежного ледяного покрова.

Были предприняты попытки продвинуться вперед вдоль отвесных ледниковых стен по узким, до 50-80 см шириной ледяным карнизам, но с рюкзаками и санками это было сделать невозможно: скользкая наклонная поверхность карниза, ограниченность свободы движения и постоянная необходимость удержания санок на карнизе от соскальзывания в воду делали продвижение этим путем довольно опасным. В случае соскальзывания в воду рассчитывать на помощь практически не приходилось, поскольку страхующему удержаться на карнизе без надежной альпинистской страховки было очень сложно.

В дальнейшем была предпринята попытка преодолеть участки тонкого льда и открытой воды с использованием лодки. Однако и от этого пришлось отказаться, поскольку путь во льду давался чрезвычайно медленно, по открытой воде против течения лодка тоже двигалась очень тяжело, а впереди вновь предстояло преодолевать около 100 м тонкого льда. В довершение ко всему пробитые во льду каналы постепенно смыкались и каждый раз приходилось бы прорубать их вновь, на что потребовалось бы значительное количество времени.

Было принято решение искать пути обхода по ледникам островов Чамп или Солсбери. Доступный подъем на ледник о.Чамп был обнаружен только у выхода из пролива Пондорф, напротив нашего ночного лагеря.

Выйдя на ледник мы вновь продолжили движение на север вдоль ледниковых обрывов пролива. Двигаясь по леднику, тем более вдоль его края, нужно быть особенно внимательным, поскольку трещины, как правило, ориентированы вдоль края, то есть в данном случае по направлению нашего движения. Удалившись от обрыва на 150-300 м, тщательно проверяя каждый шаг, мы двигались по направлению к скальным выходам у вершины с отм. 385 м, где предполагалось найти удобный спуск на лед пролива Брауна.

В намеченном на карте месте был найден пологий спуск на лед и сделав еще два коротких перехода группа встала на ночевку приблизившись к скалам Неприступны о. Солсбери.

Следует отметить, что в районе о. Ламп группа встретила наибольшее количество белых медведей. Практически лишь на одном месте, у лагеря, было зафиксировано 8 медведей, причем двое, медведица с медвежонком, утром подходили к палатке и ковырялись в рюкзаках, стоящих на улице.

На следующее утро путь пролегал по проливу Брауна. Скалистые мысы острова Солсбери: Ковальи, Фармана, Монтефьоре служили хорошими ориентирами. Условия движения были благоприятными и на следующую ночевку группа встала у подножья вершины 321 м мыса Монтефьоре.

На следующий день мы двинулись дальше, обходя о. Солсбери с запада. По темному "водяному" небу над Британским каналом можно было с уверенностью сказать, что там большие пространства открытой воды. Пройдя бухту Колса и обогнув безымянный мыс, замыкающий ее с запада, мы увидели впереди величественную картину - мыс Фишера. Это утес высотой 200-250 м, отвесно устремленный ввысь и теряющийся в низком плотном тумане.

Перед мысом Фишера появилось торошение, заставившее нас подойти к самому подножью отвесного скального берега. Последние 500- 600 м были пройдены по довольно тонкому льду, покрытому раскисшим снежно-солевым раствором.

На подходах к мысу Фишера стал виден о.Елизаветы. Вначале мы рассчитывали побывать на нем, однако, как выяснилось, кратчайший путь от мыса был чрезвычайно сложным ввиду сильного торошения. Идти приходилось по кромке берега, по подножью каменистой осыпи. Над головой тонули в низкой туманной дымке величественные базальтовые "столбы", слагающиеся в монолитную стену. Несмотря на раннее время, 20-е числа апреля, на скалах уже гнездились птицы. Птичий базар начинал свою жизнь.

Миновав мыс Фишера мы вышли на исключительно ровный лед, припорошенный тонким слоем пушистого снега. Условия движения были превосходными. Путь к о. Елизаветы был открыт, но теперь приходилось бы делать "крюк", и в условиях острого лимита времени мы вынуждены были отказаться от захода на о. Елизаветы, и взяли курс на мыс Мак- Клинтона.

К исходу 20 апреля о. Солсбери остался позади. Группа продвинулась на 4-5 км по направлению к о. Джексона и встала на ночевку. Вечером были хорошо видны очертания о. Леваневского, скала Клык, мысы Милла и Норвегия о.Джексона.

К середине следующего дня группа достигла мыса Норвегия, где в каменной хижине провел зимовку 1895-1896 гг. знаменитый норвежский полярный исследователь Ф. Нансен со своим спутником. От мыса Норвегия путь группы пролегал на восток, в 1 обход о. Джексона с юга. Вариант пути к о. Рудольфа, предполагающий пересечение о. Джексона и последующее движение вдоль западных берегов о. Джексона и о. Карла-Александра, был признан нецелесообразным, несмотря на некоторую меньшую его протяженность. Глазной причиной этого решения была высокая вероятность встретить на этом пути труднопроходимые поля торошения, подобные тем, которые были у мыса Фишера.

Миновав мыс Стеккена, бухту Каньи и мыс Олье группа остановилась на ночевку на льду Итальянского пролива в пяти км к западу от мыса Рузвельта о. Пайера.

Дальнейший путь проходил вдоль ровного как стена, протянувшегося почти на 20 км, ледникового барьера о. Джексона. Миновав острова Мак-Ги группа приблизилась к выположившемуся ледниковому склону и у каменистых выходов начала подъем на ледник. Преодолев перешеек и спустившись на лед бухты между мысами Черепкова и Крючек, в двух км к северу от последнего, группа остановилась на очередную ночевку.

На следующий день был пересечен пролив Бака и в одном км восточнее о. Дика груша начала подъем на купол о. Карла-Александра. Путь через купол лежал строго на север, через плоскую восточную вершину высотой ок. 300 м. Путь требует особой осторожности, поскольку ледник изрезан трещинами, переметенными снегом, ширина которых от нескольких сантиметров до нескольких метров.

Особенно сложен был спуск, поскольку проходил по зоне трещин в условиях плохой видимости и неблагоприятных погодных условий.

На ночевку группа остановилась не доходя островов Гоуэн и Торупа, но в условиях плохой видимости они не были усмотрены.

На следующий день, 25 апреля, в условиях утихающей пурги мы продолжили движение на север, к о. Рудольфа. Миновав о. Торупа пересекли пролив Трининген, сделали обеденную остановку в 3-4 км к западу от о. Гогенлоэ. Видимость несколько улучшилась и уже можно было различить впереди очертания о. Рудольфа и каменистые сбросы на мысе Бророк.

Стало очевидным, что наше решение отказаться от пути вдоль западных берегов о. Джексона и Карла-Александра оправдано. Гряды высоких торосов широкой дугой протянулись от мыса Бэма на о. Карла- Александра к мысу Бророк. Небо в С-3 направлении было темным, предвещавшим близкую воду.

Достигнув мыса Бророк мы остановились на ночевку, воспользовавшись удобной и защищенной от ветра площадкой у группы живописных айсбергов в километре от берега.

На 27-й день пути к 13.45 мск группа вышла на полярную станцию о. Рудольфа. От мыса Бророк мы поднялись на язык небольшого ледника перед мысом Аук, затем спустились с него и двигаясь вдоль самого подножья каменистых осыпей подошли к бухте Теплиц. Отсюда уже были видны черные точки строений полярной станции. Решили двигаться напрямик через бухту, но вскоре, попав в зону сильного торошения, были вынуждены подойти ближе к береговой кромке, где условия движения были значительно легче.

Сразу же как только ледниковый обрыв перешел в пологий склон, группа поднялась со льда бухты на берег и миновав старые хозяйственные постройки и топливные склады, подошла к основным строениям полярной станции.


хроникаChukov@arctica.msk.ru18 марта 1986

Этап 4. Полярная станция о. Рудольфа - мыс Флигели

3.4. Этап 4. Полярная станция о. Рудольфа - мыс Флигели.

28-30 ходовые дни; 27-29 апреля 1986 г.

  • Пройденный путь - 48 км;
  • Ходовое время - 10 часов 55 мин.;
  • Средняя скорость движения - 4,4 км/ч.

Проведя вторую половину дня 26 апреля на полярной станции и ознакомившись со многими достопримечательностями с утра 27.4 группа продолжила движение в направлении северо-восточного мыса острова - мыса Флигели.

Двигаться решено было вокруг острова, а не по его куполу, что давало возможность сделать завершающий этап путешествия более интересным.

Спустившись на лед юго-западнее станции группа двинулась к мысу Столбовому, а от него, повернув к северо-востоку, к мысу Германия. Условия движения были хорошими, однако полоса невсторошенного припая становилась все уже. В 7-8 км восточнее мыса Германия продолжать движение вдоль ледникового барьера стало невозможно. Торошение со стороны открытого океана было настолько мощным, что при движении приходилось все чаще и чаще пользоваться приемами свободного лазанья по ледниковым сбросам. Припай был полностью уничтожен, а морские льды громоздились на ледниковые стены, с которых свисали гигантские снежные козырьки или растрескавшиеся глыбы льда.

Решено было отказаться от продолжения пути вдоль северного берега острова и искать выход на купол. Ближайшим местом, где было возможно подняться на ледник, были заснеженные каменистые склоны мыса Германия. Отсюда путь группы пошел вверх, на ледник, по наклонному и обрывающемуся к северу склону.

Во второй половине дня погода стала резко ухудшаться, но группа продолжала движение и остановилась на ночевку лишь достигнув выположившейся части купола в районе отм. 297 м.

На следующий день в условиях пурги движение было продолжено. Резкий С-СВ ветер затруднял движение в нужном В-СВ направлении и приходилось отклоняться несколько восточнее. В общей сложности двигались не более 3 часов и оставив позади восточную шапку ледникового купола остановились на ночевку.

29 апреля в условиях улучшившейся видимости через два часа движения группа достигла мыса Флигели. На широкой каменистой террасе над самим мысом был сложен каменный гурий, в который была помещена записка группы о прохождении маршрута и установлена наша запасная лыжа.

Самая северная точка Советского Союза впервые в истории спортивных путешествий была достигнута лыжной группой. Через 5 часов на мыс Флигели прибыл Ми-8 и группа была вывезена на о. Греэм-Белл.

Через 5 часов на мыс Флигели прибыл Ми-8 и группа была вывезена на о. Греэм-Белл.


хроникаChukov@arctica.msk.ru18 марта 1986

Расчет времени

3.5. Расчет времени.

  1. Общий фонд времени 720 часов;
  2. Суммарное рабочее время 364 ч.45 мин.;
  3. Суммарное время выполнения вспомогательных работ 167 4.55 мин.;
  4. Суммарное время, затраченное на обеденные остановки 62 ч.55 мин.;
  5. Суммарное время, затраченное на отдых между переходами 24 часа;
  6. Суммарное техническое время 197 ч.30 мин.;
  7. Суммарное абсолютное время 173 ч.30 мин.;
  8. Общая протяженность маршрута 825 км;
  9. Средняя техническая скорость 4,18 км/ч;
  10. Средняя абсолютная скорость 4,75 км/ч.

хроникаChukov@arctica.msk.ru18 марта 1986

Агитационно-пропагандистская работа

4.1. Агитационно-пропагандистская работа

В период подготовки к проведению путешествия, в его ходе, а также в период обработки материалов по завершении пере¬хода, участниками группы проводилась широкая агитационно-про¬пагандистская работа, направленная на популяризацию спортивных путешествий, привлечение к этому виду спорта широких масс молодежи, поднятие интереса к краеведческой работе, изучению истории открытий и исследований в Советской Арктике. В этих целях проводились встречи и беседы с молодежью, воинами Совет¬ской Армии, членами общественных организаций, трудовыми коллек¬тивами, полярниками, пограничниками и т.д.

Так были проведены встречи в Московском Филиале Географического Общества АН СССР, Московском Доме Ученых АН СССР, Московском городском клубе кинолюбителей, Московском городском клубе туристов, Красногвардейском райкоме ДОСААФ г. Москвы, Ту¬ристском клубе Мосгарнизона, в Центральном Совете по туризму и экскурсиям, в воинских частях Московского гарнизона, в учреждениях МО СССР. Проведены выступления перед воинами-пограничниками,  коллективами полярных станций, летчиками-полярниками, учащимися школ поселка Диксон.

В периодической печати освещался ход подготовки к насто¬ящему лыжному путешествию, были опубликованы материалы, расска¬зывающие о прошедших и настоящем лыжном переходе в газетах "Из¬вестия”, "Социалистическая индустрия", "Красный воин", "Москов¬ская спортивная неделя", "Ленинское знамя",  журнале "СКДА спор¬тивное обозрение", альманахе "Ветер странствий" № 20.

За большую общественно-полезную работу по результатам 1985 года группа "Арктика" награждена переходящим кубком ЦС по туризму и экскурсиям ВЦСПС.

В настоящее время общественная работа группы "Арктика" все более и более расширяется. Углубляются связи с такими об¬щественными организациями, как Московский филиал Географическо¬го Общества АН СССР, Общественный музей-мемориал в пос. Седово Донецкой обл. на родине Г.Я.Седова. За прохождение в юбилейный год 110-й годовщины со дня рождения Г.Я.Седова части маршрута седовской полюсной партии, группа "Арктика" решением республи¬канского Совета удостоена Памятной медали, Диплома и нагрудных знаков в честь юбилейной даты - 110-летия со дня рождения великого русского полярного исследователя Г,Я. Садова.

С каждым голом растет прикладное значение работ, выпол¬няемых участниками экспедиции в ходе подготовки и совершения автономных лыжных переходов.

В первую очередь это расширение научной программы, свя¬занной с изучением (функционирования человеческого организма при тяжелых физических нагрузках в условиях высоких широт. Все бо¬лее широко используется накопленный группой опыт в процессе со¬вершенствования программ боевой и специальной подготовки воинов-пограничников. Определенный интерес вызывают у специалистов образцы снаряжения, используемые группой при совершении автономных лыжных переходов, их конструкция, материалы, способы и методы эксплуатации.


хроникаChukov@arctica.msk.ru18 марта 1986

Отчет о метеорологических наблюдениях

Комплекс метеорологических наблюдений, проводимых в ходе настоящего путешествия, включал в себя:

               
  • измерение температуры окружающего воздуха;
  •            
  • определение направления и силы ветра;
  •            
  • определение облачности /по 10-бальной шкале/;
  •            
  • наблюдения за метеорологическими явлениями / снего¬пад, пурга, туман, белая мгла, поземок и пр./.

Помимо этого фиксировались условия движения, характеризую¬щие степень сложности отдельных участков маршрута: рельеф, состояние снежного покрова, наличие полыней, трещин, участков открытой воды и пр.

Данные метеонаблюдений п/ст.о.Рудольфа за период с 1 по 26 апреля 1986 г.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Дататемпература воздуха, град.Cила ветра, м/с. Влажность, % Давление, мб.
макс.миним. средн. средн. порыв
1.04-22,6-25,3 -24,5 12 18 76 1014,4
2.04-19,8-25,0 -22,9 2 5 79 1021,8
3.04-15,3-21,2 -18,6 3 5 78 1023,7
4.04-11,0-20,4 -16,3 10 14 74 1016,9
5.04-14,9-21,3 -17,9 5 8 84 1006,0
6.04-8,2-20,5 -13,8 5 8 78 991,7
7.04-8,6-27,1 -21,1 12 16 76 974,9
8.04-26,9-32,4 -30,5 14 19 74 981,1
9.04-22,0-27,7 -24,3 15 18 77 987,7
10.04-22,3-25,3 -23,8 11 17 77 977,4
11.04-23,7-26,4 -25,4 10 16 75 1000,2
12.04-23,7-29,5 -27,0 10 14 75 1000,2
13.04-26,7-34,5 -28,1 8 11 76 1011,2
14.04-22,1-31,1 -25,6 5 7 77 1012,6
15.04-19,8-30,9 -24,0 3 8 80 1010,1
16.04-21,6-28,1 -24,4 3 4 76 1009,3
17.04-20,6-29,4 -23,8 8 10 79 1007,5
18.04-21,8-28,2 -25,7 5 8 75 1006,9
19.04-23,8-33,0 -28,7 2 4 74 1006,0
20.04-22,0-29,0 -25,5 6 8 77 1008,9
21.04-11,2-22,5 -15,9 5 8 80 1006,0
22.04-18,1-29,5 -23,0 8 11 70 1008,7
23.04-6,6-20,8 -12,3 6 9 89 995,8
24.04-8,0-26,8 -24,2 9 13 72 997,5
25.04-23,0-28,0 -25,0 6 12 75 1000,0

2015 © ФГБОУ ВПО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России
Дизайн